ЭДИ СЛИМАН, назначенный креативным директором Yves Saint Laurent, будет работать в своей студии в Лос-Анджелесе, а не в головном офисе марки в Париже.
«Я люблю Париж, но мне очень, очень
скучно в этом городе. Он слишком монументальный, в нем нет той энергии,
которую я ищу», — говорит Слиман.
Напомним, что дизайнер переехал в
Калифорнию в 2007 году, после того как оставил должность арт-директора
Dior Homme. Как сообщает журнал WWD, основное производство, как и
прежде, будет сосредоточено в Париже.
Новый креативный директор Дома решил сосредоточить все свои силы на подготовке к осеннему показу ready-to-wear, который пройдет в Париже (Неделя моды будет идти с 25 сентября по 3 октября).
Новый креативный директор Дома решил сосредоточить все свои силы на подготовке к осеннему показу ready-to-wear, который пройдет в Париже (Неделя моды будет идти с 25 сентября по 3 октября).
Christian Dior потерял одну из
ярчайших звезд в своем созвездии талантов», — написала в июле 2007 года
Сьюзи Менкес, когда Эди Слиман покинул пост дизайнера мужской линии Dior
Homme. Даже ей, обычно скупой на эмоции, было из-за чего
расстраиваться: если у нулевых и есть знаковый силуэт, как у 50-х —
«песочные часы», а у 80-х — «большие плечи», то это «I-силуэт»: узкие
плечи, узкая талия, узкие бедра. И создал его Слиман.
Главный костюмер поколения хипстеров,
Слиман расширил границы субкультуры до мейнстрима. Фриковатые
лондонские малолетки в штанишках в облипку встали в один ряд с герцогом
Виндзорским в приталенных двубортных «тройках», Элвисом и битлами в
брюках-сигаретах. Дизайнер заставил буржуа худеть: история о том, как
Карл Лагерфельд ради того, чтобы влезть в костюмы Слимана, сбросил 40
килограммов, стала фэшн-легендой. Изящного вида мужчины полюбили
слимановские глубокие вырезы и низкую талию, а Мадонна и Кейт Бланшетт
надели «двойки» Dior Homme в первозданном виде — дизайнер отказался
сделать не только вытачки, но даже застежки на женскую сторону.
Символично, что именно на дебютный показ Слимана пришел посмотреть Ив
Сен-Лоран, создатель женского смокинга, не показывавшийся на чужих
дефиле полвека.
И вдруг дизайнер сказал, что он устал
и уходит — в фотографию. «Это единственный инструмент, который я
использую с детства, — рассказывает 42-летний Слиман. — Я начал снимать в
11, а создавать одежду только в 16. И фотоязык знаю лучше всего, могу
говорить на нем о самом личном даже лучше, чем на языке моды».
Сходства действительно много. На
показах дизайнер одевал своих моделей в полупрозрачные рубашки-блузки
без рукавов и украшал ширинки их брюк драгоценными булавками — а на фото
одевает на мужчин вуали невест и обнажает Кейт Мосс грудь. И тогда, и
теперь он подбирает тонкокостных миловидных тинейджеров с большими
грустными глазами — его собственные копии.
На кастингах он отказывался смотреть
портфолио моделей — сейчас вовсе скрывает их лица: под волосами, тенью,
лицами других — так, что не разберешь, кто перед нами: юноши, девушки
или вообще звезды. Пита Доэрти, которого Слиман сделал героем альбома
London: Birth of a Cult, спрятавшегося за поднятым воротником пальто,
опознаешь только по шляпе. Отвернувшуюся Эми Уайнхаус — лишь по
прическе-«улью».
Фотографии Слимана кажутся
постановочными, однако он никогда не использует ни ретушь, ни фотошоп.
«Меня привлекает старая репортерская школа. К тому же я всегда видел
окружающую жизнь в черно-белом цвете. Для меня на первом месте пропорции
и линии. В этом смысле мне близок Антониони: в плане передачи эмоций,
композиции, в том, как он выстраивает кадр».
За эту беспристрастность и нежелание
приукрашивать действительность Слимана сравнивают с великими
фотолетописцами эпох. Основатель Dazed & Confused Джефферсон Хэк — с
Робертом Франком, беспощадным хроникером Америки тучных лет
Эйзенхауэра. А Винс Алетти, когда-то придумавший название для
музыкального стиля диско, а ныне — влиятельный фотокритик журнала The
New Yorker, — с Ларри Кларком, документирующим жизнь современной
молодежи, хроникером президентства Кеннеди Корнеллом Капой и певцом
межвоенного Парижа Брассаи. «Оценивать фототворчество людей моды имеет
смысл только по тому, в полной ли мере проявляется в нем их харизма,
предвосхищает ли оно время или нет», — считает директор Мультимедиа Арт
Музея Ольга Свиблова. «Работающий в монохроме Слиман выглядит белой
вороной, — полагает Алетти. — Но это отлично передает особенности
личности Эди: углубленность в себя, граничащую с хмуростью, и любовь к
ночной жизни. Он изнутри знает мир, который снимает: клубы, примерочные,
звукозаписывающие студии, пляжи, парки. Слиман — один из самых точных
репортеров с музыкального и молодежного фронтов нашей жизни».
НЕЗАМЕНИМЫЙ партнер Ива Сен-Лорана —
и в работе, и в личной жизни — Пьер Берже до сих пор держит руку на
пульсе компании, которую они с легендарным кутюрье продали еще в конце
семидесятых. Совсем недавно он дал интервью американской The New York
Times, в котором рассказал, что думает по поводу назначения Эди Слимана новым креативным директором Yves Saint Laurent.
«Это огромная проблема, очень сложная
— как воспроизвести труды гения. Это все равно, что попытаться
переписать книги Фолкнера», — говорит Берже. «Доверить имя Ива Сен-Лорана можно
только тому, кто обладает талантом, убеждениями, скрупулезностью,
требовательностью и выдающимся чувством цвета. Слиман — талантливый
человек, который сможет сохранить наследие Сен-Лорана».
Комментариев нет:
Отправить комментарий