пятница, 6 июля 2012 г.

ЭДИ СЛИМАН - YSL

 

ЭДИ СЛИМАН, назначенный креативным директором Yves Saint Laurent, будет работать в своей студии в Лос-Анджелесе, а не в головном офисе марки в Париже. 

«Я люблю Париж, но мне очень, очень скучно в этом городе. Он слишком монументальный, в нем нет той энергии, которую я ищу», — говорит Слиман. 

Напомним, что дизайнер переехал в Калифорнию в 2007 году, после того как оставил должность арт-директора Dior Homme. Как сообщает журнал WWD, основное производство, как и прежде, будет сосредоточено в Париже.

Новый креативный директор Дома решил сосредоточить все свои силы на подготовке к осеннему показу ready-to-wear, который пройдет в Париже (Неделя моды будет идти с 25 сентября по 3 октября).  

Christian Dior потерял одну из ярчайших звезд в своем созвездии талантов», — написала в июле 2007 года Сьюзи Менкес, когда Эди Слиман покинул пост дизайнера мужской линии Dior Homme. Даже ей, обычно скупой на эмоции, было из-за чего расстраиваться: если у нулевых и есть знаковый силуэт, как у 50-х — «песочные часы», а у 80-х — «большие плечи», то это «I-силуэт»: узкие плечи, узкая талия, узкие бедра. И создал его Слиман.

Главный костюмер поколения хипстеров, Слиман расширил границы субкультуры до мейнстрима. Фриковатые лондонские малолетки в штанишках в облипку встали в один ряд с герцогом Виндзорским в приталенных двубортных «тройках», Элвисом и битлами в брюках-сигаретах. Дизайнер заставил буржуа худеть: история о том, как Карл Лагерфельд ради того, чтобы влезть в костюмы Слимана, сбросил 40 килограммов, стала фэшн-легендой. Изящного вида мужчины полюбили слимановские глубокие вырезы и низкую талию, а Мадонна и Кейт Бланшетт надели «двойки» Dior Homme в первозданном виде — дизайнер отказался сделать не только вытачки, но даже застежки на женскую сторону. Символично, что именно на дебютный показ Слимана пришел посмотреть Ив Сен-Лоран, создатель женского смокинга, не показывавшийся на чужих дефиле полвека.

И вдруг дизайнер сказал, что он устал и уходит — в фотографию. «Это единственный инструмент, который я использую с детства, — рассказывает 42-летний Слиман. — Я начал снимать в 11, а создавать одежду только в 16. И фотоязык знаю лучше всего, могу говорить на нем о самом личном даже лучше, чем на языке моды». 

Сходства действительно много. На показах дизайнер одевал своих моделей в полупрозрачные рубашки-блузки без рукавов и украшал ширинки их брюк драгоценными булавками — а на фото одевает на мужчин вуали невест и обнажает Кейт Мосс грудь. И тогда, и теперь он подбирает тонкокостных миловидных тинейджеров с большими грустными глазами — его собственные копии. 

На кастингах он отказывался смотреть портфолио моделей — сейчас вовсе скрывает их лица: под волосами, тенью, лицами других — так, что не разберешь, кто перед нами: юноши, девушки или вообще звезды. Пита Доэрти, которого Слиман сделал героем альбома London: Birth of a Cult, спрятавшегося за поднятым воротником пальто, опознаешь только по шляпе. Отвернувшуюся Эми Уайнхаус — лишь по прическе-«улью».

Фотографии Слимана кажутся постановочными, однако он никогда не использует ни ретушь, ни фотошоп. «Меня привлекает старая репортерская школа. К тому же я всегда видел окружающую жизнь в черно-белом цвете. Для меня на первом месте пропорции и линии. В этом смысле мне близок Антониони: в плане передачи эмоций, композиции, в том, как он выстраивает кадр». 


250_RV_02_11_01.p1.jpg

За эту беспристрастность и нежелание приукрашивать действительность Слимана сравнивают с великими фотолетописцами эпох. Основатель Dazed & Confused Джефферсон Хэк — с Робертом Франком, беспощадным хроникером Америки тучных лет Эйзенхауэра. А Винс Алетти, когда-то придумавший название для музыкального стиля диско, а ныне — влиятельный фотокритик журнала The New Yorker, — с Ларри Кларком, документирующим жизнь современной молодежи, хроникером президентства Кеннеди Корнеллом Капой и певцом межвоенного Парижа Брассаи. «Оценивать фототворчество людей моды имеет смысл только по тому, в полной ли мере проявляется в нем их харизма, предвосхищает ли оно время или нет», — считает директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. «Работающий в монохроме Слиман выглядит белой вороной, — полагает Алетти. — Но это отлично передает особенности личности Эди: углубленность в себя, граничащую с хмуростью, и любовь к ночной жизни. Он изнутри знает мир, который снимает: клубы, примерочные, звукозаписывающие студии, пляжи, парки. Слиман — один из самых точных репортеров с музыкального и молодежного фронтов нашей жизни».





НЕЗАМЕНИМЫЙ партнер Ива Сен-Лорана — и в работе, и в личной жизни — Пьер Берже до сих пор держит руку на пульсе компании, которую они с легендарным кутюрье продали еще в конце семидесятых. Совсем недавно он дал интервью американской The New York Times, в котором рассказал, что думает по поводу назначения Эди Слимана новым креативным директором Yves Saint Laurent. 

«Это огромная проблема, очень сложная — как воспроизвести труды гения. Это все равно, что попытаться переписать книги Фолкнера», — говорит Берже. «Доверить имя Ива Сен-Лорана можно только тому, кто обладает талантом, убеждениями, скрупулезностью, требовательностью и выдающимся чувством цвета. Слиман — талантливый человек, который сможет сохранить наследие Сен-Лорана». 

Дафна Греневельд в объективе Эди Слимана, VOGUE Россия, апрель 2012
 
 Источник: vogue.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий